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，确实是有挂的，通过添加客服微信【添加图中微信】安装这个软件.打开.

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2
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。但是开挂要下载第三方辅助软件，

6月28日 ，一条“关闭中国首店 ”的消息
，将HM送上了热搜。

据报道，位于上海市淮海中路651号的HM店铺 ，从6月24日起已正式闭店 。这是HM2007年在中国市场开的首家店
，至今已营业15年
。

除了这家店，自从2021年发生棉花事件后 ，截至去年底
，HM在中国已经关了60家门店。公司财报显示，2021年6月—8月 ，中国区业绩同比下滑40%，中国也不再是其全球前十大市场之一 。

HM在中国市场的败退固然有公共事件的原因
，可要是仔细分析就会发现，它的失败其实早就注定了
。

HM今日的遭遇可以用两个俗语概括：“三十年河东 ，三十年河西
”以及“出来混总是要还的”。

HM是家瑞典企业
，刚成立的时候，靠着“平价 ”的定位在瑞典国内站稳了脚跟 。1972年 ，创始人的儿子Stefan Persson进入公司工作
，平价之外，他开始强调设计以及时尚的重要性
。

在Stefan Persson的带领下 ，HM加快了扩张开店的步伐
，从北欧走向整个欧洲
、北美以及亚太地区。因为平价和时尚，HM收获了不少消费者 ，尤其是在德国
，至今德国仍然是HM的第一大市场 。

2007年HM进入中国市场，第一站就选在了上海淮海中路。当初这家店有多火呢？有消费者回忆 ，这家店开业的时候，还要排队、限流
。东方证券也曾在研报里提到
，这家店原来的单日营业额能到200万元，相当于200个国内品牌日销售额的总和。

上海淮海路的这家店 ，其实是HM在中国市场的一个缩影 。在不少80后 、90后的青春时期
，HM还是很受欢迎的
。“原来上大学的时候，经常去HM买衣服 ，尤其是夏天的衣服
，只要打折就买好多。”90后女生王嫣然告诉市界 。

这两年，HM在中国区的业绩不断下滑 ，线下关店
，线上也一蹶不振
。可以说，曾经有多火 ，现在就有多落寞。

去年的公共事件
，让HM得罪了中国消费者，是其业绩下滑的直接导火索 。多名消费者告诉市界 ，自那时起，他们就再也没有买过HM的衣服
。

在“关闭中国首店
”的新闻下面
，网友对HM的评论多半是“什么时候全面退出中国市场”
、“还能开下去真是匪夷所思 ”等，可见消费者对其态度的转变。

除此之外 ，质量差也是HM经常被吐槽的点 。市界根据天眼查APP统计
，光是2021年以来，HM就因生产、销售不合格产品 ，以次充好等产品质量问题
，被行政处罚了8次
。

在很多消费者看来，“基本只能穿一季 ，T恤多洗几次都快能当裙子了
”
，这是HM的硬伤。

除了质量问题，HM的服装设计也是一个“槽点” 。“我基本没在HM买到过合身的衣服 ，感觉他们的服装都不是给亚洲人设计的
，只适合欧美人。 ”消费者李大白说道
。

其实，对全球连锁的快时尚品牌来说 ，本土化一直是他们遇到的难题。无论是HM还是ZARA，这些欧美品牌一般都按照欧美人的审美 、习惯来设计衣服
，而欧美人和亚洲人在身材
、穿衣习惯等方面有很大不同，所以他们设计的衣服在我国市场上 ，多少有点“水土不服
” 。

HM之外
，近几年，一大批快时尚品牌都退出了中国市场
。最近的一个是绫致集团旗下的男装品牌SELECTED（思莱德） ，它在今年4月份宣布
，将在7月底前关闭在中国市场的1300多家门店。

更早之前，Forever21、Topshop 、Old Navy以及New Look等欧美快时尚品牌也相继退出中国市场 。

一个容易被忽视的事实是 ，即使没有公共事件、疫情等原因
，欧美快时尚品牌在我国市场的衰退也早已注定了
。

2002年，西班牙品牌Mango和日本品牌优衣库进入中国市场 ，从此拉开了国外快时尚品牌进入中国市场的序幕。

这些品牌进入中国市场的时候
，正是我国服装行业快速发展的时候 。2008年到2015年，我国服装类成交额从3747亿元增长到了7468亿元
。

那时候 ，服装消费需求强劲，而且跟国产品牌相比
，国外的快时尚品牌设计时尚，供应链反应速度快 ，产品上新速度也快。

它们的常规操作是
，提前生产一部分产品，其他的在季中根据潮流趋势设计 ，然后快速在全球门店上新 。所以
，有段时间国外快时尚品牌几乎是在“降维打击”国内品牌
。

在激烈的竞争中，拉夏贝尔
、太平鸟甚至安踏、李宁等国内品牌都在学习和提升供应链的快速反应能力。快速反应能力 ，取决于供应链的能力和门店数字化水平 。

可以说
，全球没有一个国家拥有我国这样系统 、完整的纺织供应链，再加上数字技术的发展 ，国内服装品牌如今在供应链快速反应方面
，已经完全不输欧美快时尚品牌了。

欧美快时尚品牌“快 ”的优势，逐渐减弱 ，与此同时，网购的兴起
，也给了它们重重一击
。

拿HM来说，这个公司的特色就是开店 ，而且是在繁华商圈开大店。在网购兴起前
，线下门店关乎服装公司的品牌形象，是各家布局的重点 。但是随着网购成为服装销售的重要渠道 ，过多的线下店反而成了压力
。

曾在一家大型服装企业任职的业内人士告诉市界：“2012年左右
，很多服装企业就关注到了网购，但是没有重视 ，网购越来越普遍
，一大批没及时转型的企业就被冲垮了。
”

HM就属于没跟上渠道变化的企业之一，公司直到2018年才开通了天猫旗舰店 。

消费者的变化也是欧美快时尚品牌败走中国的重要原因
。

80后
、90后作为曾经快时尚的主要消费者 ，步入社会后
，有的开始消费升级选择更高端的品牌；有的则开始更注重性价比，而快时尚则不是性价比更高的选择。

“HM的衣服不打折的话其实不算便宜 ，他们线下店还更贵，所以我基本不买了
，现在主要在经常买的一些网店买衣服 。”王嫣然说道
。

被80后、90后渐渐抛弃后，HM这样的快时尚品牌能否将目光锁定在00后身上 ，让更年轻的消费者为其买单呢？答案是
，难，太难。

首先 ，Z世代（1995年—2009年出生的人）对国货 、国风的接受程度很高 。《百度2021国潮骄傲搜索大数据》显示
，00后是国风文化关注程度最高的群体，汉服的兴起就跟年轻消费者的偏爱不无关系
。

在做“国潮 ”这件事上 ，欧美快时尚品牌天然就没有基因。

其次
，Z世代的消费习惯也发生了很多变化 。比如，他们会在社交媒体被种草
、会看直播购物 ，连网购都没跟不上脚步的HM们
，面对这些新渠道、新营销方式，怕是更赶不上趟。

曾经靠着超过国内品牌的时尚度和上新速度 ，欧美快时尚服装品牌在中国市场赚得盆满钵满，但如今
，它们的好日子早已一去不复返
。

HM关闭在我国开的首家店，也是一个毫无意外的结局。

（除单独标注来源外 ，以上图片来自视觉中国）

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7月4日晚
，法国编舞大师玛姬·玛汉（Maguy Marin）的里程碑之作《也许贝克特》（MAY B）在上海国际舞蹈中心举行上海首演。

这部创作于1981年的舞蹈剧场作品44年来在世界各地持续上演，成为现代舞领域的经典之作 。演出让上海的观众也有机会现场领略这部“荒诞诗篇
”的独特魅力
。

《也许贝克特》的创作灵感来源于诺贝尔文学奖得主 、荒诞派戏剧大师塞缪尔·贝克特（Samuel Beckett）的作品。玛姬·玛汉以独特的舞蹈剧场语言 ，将贝克特作品中的荒诞
、孤独与对生命的思考
，通过舞者的身体语言呈现于舞台之上 。

这部作品摒弃了传统叙事的连贯性，以狂想曲般的韵律 ，展现出人类漂泊不定的生存状态
。

演出开场
，舞台上呈现出一片荒芜的景象，10位舞者身着素色服装 ，脸上涂抹着灰色粉末，如同从时光深处走来的幽灵。

他们的动作时而缓慢、沉重
，时而激烈 、扭曲，仿佛在诉说着生命的挣扎与无奈 。在没有台词的演绎中 ，舞者们通过极具张力的肢体动作
，将贝克特作品中的荒诞感展现得淋漓尽致
。他们在舞台上的每一次呼吸
、每一个眼神，都传递出深刻的情感与思考。

《也许贝克特》的舞台设计简洁而富有深意 。灯光的运用也恰到好处 ，通过明暗对比
，营造出压抑而神秘的氛围，进一步强化了作品的荒诞感。

值得一提的是 ，《也许贝克特》的舞者们年龄跨度较大
，从二十多岁到六十多岁不等
。他们用各自独特的身体语言，共同诠释着这部作品对生命的理解。尤其是60岁的舞者Isa ，她在舞台上的每一个动作都充满了力量与智慧
，展现出岁月沉淀后的从容与淡定，让观众深刻感受到舞蹈艺术跨越年龄的魅力 。

排练中 ，60岁的舞者既是参与者，也是经验的分享者
。

演出结束后
，现场观众爆发出长时间的热烈掌声。许多观众表示，《也许贝克特》是一部极具震撼力的作品 ，它让人们在欣赏舞蹈的同时
，也不禁对生命、对存在进行反思 。

《也许贝克特》将于7月5日继续在上海国际舞蹈中心大剧场演出
。错过昨晚首演的观众还有机会在本周末走进剧场，感受这部现代舞经典的独特魅力。